Полярный

Чекалин — самый маленький город России

В нём меньше тысячи жителей. Впервые упомянутый в 1565 году город был частью государевой опричнины Ивана Грозного, входил в оборонительную Засечную черту, а к XIX веку превратился в зажиточный купеческий город на Оке. Последнее столетие Чекалин пребывает в упадке: население сокращается, а городская инфраструктура разрушается. Тем не менее, когда в 2012 году администрация Тульской области предложила изменить статус поселения на сельский, многие чекалинцы выступили против и отстояли статус города. О жизни городка рассказывало издание The Village.

Город находится всего в 250 километрах от Москвы, но, чтобы в него попасть, надо сильно постараться. Электричкой до Калуги, междугородним автобусом до райцентра Суворова, дальше на ПАЗике с газовыми баллонами на крыше — в Чекалин. Чтобы покинуть город, постараться нужно ещё сильнее. Последний рейсовый автобус в райцентр уходит около 17 часов. Как выбираться, если вы его упустили, не ясно.

В 2015 году экономический центр Чекалина состоял из четырёх магазинов, рыночной лавки и закрытого отделения Сбербанка. «Город-сад» даже не оснащён собственным банкоматом, и местным жителям приходится ездить в соседние населённые пункты, чтобы обналичить деньги, которые переводят на карточки. При этом средняя зарплата в Чекалине — 10-12 тысяч рублей, а городской бюджет — 5 миллионов рублей, более чем на половину дотационный.

Школа — одно из самых сохранных зданий города. В сравнении с осыпающимися городскими руинами, в которые превратилась добрая половина всей дореволюционной застройки, оно выглядит практически идеально. Сразу из школьной прихожей на посетителей смотрит мрачный портрет пионера-героя. Слева от него небольшая выставка, посвящённая вреду «спайсов», — школьники пишут стихи и рисуют картинки о том, как плохо употреблять наркотики и как хорошо этого не делать. Стены второго этажа украшены выставками и плакатами о Великой Отечественной войне. На самом главном месте — четыре крупных портрета Героев СССР, которые учились в тогда ещё лихвинской школе.

В Чекалине перемешались все возможные архитектурные стили за последние несколько веков. В городе сохранилась прямоугольная сетка улиц, составленная ещё в генеральном плане 1776 года. Уездные дома начала XIX века соседствуют с деревянными лачугами и советской застройкой — в Чекалине на 141 двухэтажный дом приходится 339 одноэтажных. Старинное здание тюрьмы, брошенное в 1941 году, стало частным, и теперь во флигелях стражников живут люди. Из четырёх церквей за прошлое столетие уцелела всего одна — Свято-Введенский храм. Чтобы найти больницу, открытую в Лихвине в 1905 году, нужно пройти в самый конец города по пыльной завивающейся дороге. Интеллигентный мужчина с ухоженной бородой рекомендовал искать блестящее здание в стиле модерн. Абсолютная эклектика.

В Чекалине постоянно кричат петухи — только к концу дня привыкаешь, что кто-то за окном бесцеремонно врывается в беседу. Зато горожане не без гордости подмечают, что у них в Чекалине почти нет коров, а если и есть, то по улицам они не ходят. Маленький мальчик в шортах сидит перед деревянным срубом и держит ноутбук. Он скачивает Minecraft и обещает, что никогда не уедет из Чекалина, потому что очень его любит. Типичные городские будни.

Карта

Полярный: карты

Полярный: фото из космоса (Google Maps)Полярный: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)

Краткая характеристика

Расположен у Екатерининской гавани, на западном берегу незамерзающего Кольского залива Баренцева моря, в 55 км от ж.д. станции Кола, в 33 км к северу от Мурманска.

Территория (кв. км): 56

Исторический очерк

Освоение Екатерининской гавани началось в 1723 г., когда Пётр I подписал указ об организации Кольского китоловного промысла. С 1803 г. была основной базой Беломорской китобойной компании.

В 1896 г. началось осушение местности и в 1899 г. был официально открыты новый административный центр края — город Александровск-на-Мурмане и порт. Назван в честь жены Николая II императрицы Александры Фёдоровны (1872-1918). Позже стал называться Александровск. В 1913 г. был центром Александровского (ранее Кольского) уезда Архангельской губернии.

В 1898-1929 гг. здесь базировалась биологическая станция, переведённая с Соловецких островов.

В 1900 г. из Александровска на поиски т.н. Земли Санникова отправилась экспедиция Э.В. Толля на судне «Заря». В 1912 г. отсюда уходили полярные экспедиции Г.Л. Брусилова на шхуне «Св. Анна» и В.А. Русанова на судне «Геркулес».

С 1935 г. главная база Северного военно-морского флота.

15.03.1926 г. был лишён городского статуса — село Александровск (Александровское). С 11.03.1931 г. переименован в село Полярное. Город Полярный с 19.09.1939 г.

В годы Великой Отечественной войны 1941-45 через Полярный осуществлялось движение союзных конвоев (всего их проведено 1548), здесь находился командный пункт командующего Северным флотом контр-адмирала А.Г. Головко.

Культура, наука, образование

Памятник Героям-подводникам (1944, скульп. Л.Е. Кербель), командиру подводной лодки Ф. Видяеву, военно-морским медикам, обелиск славы «Памяти героев-североморцев» (1967).

Музеи, галереи, выставочные залы

Городской историко-краеведческий музей г. Полярногоhttp://museum-polar.narod.ru/

Литература

1. Поспелов Е.М. Географические названия мира: Топонимический словарь: Около 5000 единиц. М.: Русские словари, ООО «Изд-во Астрель», ООО «Изд-во АСТ», 2001. стр. 335
2. Гл. ред. Горкин А.П. География России: энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. стр. 461
3. Гл. ред. Лаппо Г.М. Города России: энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. стр. 359-360

Тройной морозный удар: от -27 °С до -37 °С

Съемки второго сезона сериала «Полярный» проходили в трех основных локациях: под Можайском, где была ферма главного героя, и в Кировске, который выдавал себя за город Полярный, и в Москве, где работали в павильонах.

Сериал морозный и погода соответствовала. В первые дни съемок в Москве в январе столбик термометра опускался до отметки в -25 °С.

В Можайске было еще холоднее -30 °С. А самые непростые испытания для съемочной команды подготовила, конечно, Мурманская область: на первой смене в Кировске на улице был мороз в -37 °С.

И эта самая метель со сценарной точки зрения оказалась очень к месту, ведь по сюжету в Полярном в тот день была точно такая же погода! Однако такие «приятные» совпадения не всегда радовали съемочную группу.

Иван Охлобыстин и Карина Зверева на съемках сериала «Полярный». Фото: ТНТ

Чаще с морозом приходилось откровенно воевать. И тут на помощь приходили различные лайфхаки, которые применяли еще во время съемок первого сезона или на других проектах.

Сам Михаил Старчак не расставался с комплектом из куртки и комбинезона, который купил в магазине спецодежды для экстремальных условий еще во время съемок своего дебютного проекта – сериала «СашаТаня».

Тогда, почти десять лет назад, в Москве тоже выдалась суровая зима, которая, как выяснилось, подготовила режиссера к еще более беспощадному Кировску.

Ну а разглядеть что-то на площадке, когда вокруг бушует метель, помогали горнолыжные очки. Их, как и другую горнолыжную экипировку, актеры и съемочная группа использовали и по своему прямому назначению. Ведь Кировск – это очень классный современный горнолыжный курорт. Так что выходные, в перерыве между съемками, многие актеры и члены съемочной группы проводили на склоне.

Съемочная группа сериала «Полярный». Фото: ТНТ

История [ править ]

Он был основан в 1896 году и назван Александровск ( Алекса́ндровск ) в честь царя Александра III . Другие источники, однако, утверждают, что первоначальное название было Александровск-на-Мурмане ( Алекса́ндровск-на-Му́рмане ), оно было названо так в честь Александры Федоровны , жены императора Николая II , и не стало называться «Александровск». пока позже.

Статус города был присвоен ему 20 июня , 1899. В то же время, Александровск стал уездным городом , по какой причине Кольский уездный был переименован в Александровский .

3 мая 1920 года Александровский волисполком разделил территорию волости на шесть сельсоветов , в том числе Александровский сельсовет с административным центром в Александровске. Однако Мурманский уездный исполнительный комитет не одобрил создание всех шести сельсоветов, а Александровский сельсовет не получил одобрения.

16 октября 1925 г., когда на заседании Мурманской губернской комиссии была начата работа по составлению списков городских и сельских населенных пунктов, Мурманск, Александровск и Кола были отнесены к городским; Однако, рекомендация была направлена в ЦИК Общероссийского (ВЦИК) , чтобы понизить два последние в сельскую местность из — за экономические условия, малонаселенным, низкий объем торговли, отсутствие промышленных предприятий, так и «общий регресс». 9 января 1926 года собрание жителей города учредило Александровский сельсовет , а 15 марта 1926 года, когда ВЦИК утвердил рекомендацию о понижении в должности, Александровск и Кола были переведены в сельскую местность. Тогда же название было неофициально изменено на Александровское ( Александровское ). [ необходима цитата ]

12 января 1931 года III съезд Советов Александровского района своим постановлением переименовал район в Полярный; в то же время село Александровского было переименовано Полярным ( Полярным ). 5 марта 1931 г. новое название района было утверждено распорядительной комиссией Ленинградского облисполкома, а 11 марта 1931 г. — его Президиумом. Хотя Президиум ВЦИК никогда официально не одобрял это переименование, де-факто название изменилось.

В 1934 году Мурманский окружной исполнительный комитет безуспешно ходатайствовал о предоставлении Полярному статуса города и переименованию его в Краснофлотск. Однако статус города Полярное не получил до 19 сентября 1939 г., когда оно было одновременно переименовано в Полярный.

Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1956 года Полярный был понижен в статусе до города районного подчинения и подчинен Полярному району . Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 июля 1960 г. Полярный район был упразднен, а город Полярный в административном подчинении был подчинен Североморску. Наконец, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июня 1983 г. статус города был повышен до уровня города областного подчинения, а Постановлением Мурманского облисполкома от 10 августа 1983 г. , ему были переданы несколько населенных пунктов, ранее подчинявшихся Североморску.

Старый герб Полярного

Самый богатый город России — Приморск

В середине апреля РБК проанализировал, как изменилось благосостояние 1 128 российских населённых пунктов. На основании полученных данных The Village составил рейтинги беднейших и богатейших городов страны. Результаты оказались любопытными: самым богатым российским городом по коэффициенту приведённой заработной платы стал Приморск. Одна из причин тому — расположенный в городе нефтеперевалочный порт, самый крупный на Северо-Западе. The Village отправился в небольшой населённый пункт на берегу Финского залива с населением чуть меньше 6 тысяч человек и посмотрел, чем он живёт.

Кольская сверхглубокая скважина

Мурманская область стала источником распространения одной из самых знаменитых городских легенд России, рассказывающей об учёных, которые прорыли колодец в самый ад, откуда доносились душераздирающие крики. Поэтому скважину быстро закрыли и больше никогда не бурили.

Эта история появилась ещё в 1989 году на страницах финской жёлтой газеты в номере, приуроченном ко «дню дурака». К 1 апреля по-нашему. Вскоре историю подхватил американский телеканал Trinity Broadcasting, выдав её в эфир уже в более серьёзной манере. Вскоре железный занавес пал, и легенда добралась до исторической родины. Первые упоминания в интернете датируются 1997 годом, имея несколько отличные интерпретации.

По одной версии, бурильщики обнаружили пустоты на глубине 14,5 километров. Температура внутри достигала 1 100 градусов, и, когда в скважину опустили микрофон, из огненных палат донеслись человеческие крики. Здесь нетрудно заметить очевидные ляпы. Прежде всего, бурение остановилось на отметке 12 262 метра, и едва ли тогда существовал акустический микрофон, способный работать при озвученной температуре.

По другой версии, из скважины на поверхность выбралось некое демоническое существо — и здесь уже сложнее что-то возразить, тем более если брать в расчёт, что это было ещё до появления игры Doom.

Военные [ править ]

С 1930-х годов Полярный имеет военно-морское значение. Российский судостроительный завод № 10 ( Шквал ) находится в Полярном, и на Западе его чаще называют по названию города, чем по его официальному названию. Поскольку первые атомные подводные лодки были доставлены на Северный флот в конце 1950-х годов, верфь была переоборудована для стыковки и ремонта этих судов. Когда советские ( а теперь и российские ) военно-морские атомные корабли выводятся из эксплуатации, они остаются в Полярном в ожидании выгрузки топлива и утилизации.

Акварель HMS Ulysses в «Полярно» (Полярный), май 1944 года, автор Арнольд Барлоу (член экипажа). Часть арктических конвоев 1944 года, снабжавших Россию во время Второй мировой войны.

Подводные лодки класса «Кило»

Спорный полюс холода: Оймякон против Верхоянска

В тысяче километров от Якутска находится село Оймякон. Этот населенный пункт считается одним из наиболее суровых обитаемых мест на земле. Разница летней и зимней температур здесь вполне может достигать 100 °C. Зафиксированный температурный минимум – 67,7 °C ниже нуля.

Ученые никак не сойдутся в вопросе о том, какое якутское поселение считать северным полюсом холода, разделяясь между Оймяконом и городом Верхоянском. В последнем якобы зафиксированный температурный минимум ниже. Сторонники обоих поселений-претендентов выдвигают достоверные доводы, поэтому Постановлением от 2002 года принят одинаковый для обоих населенных пунктов абсолютный минимум в -68 градусов.

Единственный работающий магазин в Оймяконе Оймякон поражает своей уникальной природой: более 200 дней в году здесь лежит снег, некоторые ручьи не замерзают даже при температуре -60, а самые массивные наледи не тают даже в 30-градусную жару. В последнее время поселок притягивает смелых туристов, которые едут в Оймякон посмотреть лагеря ГУЛАГа, музеи, озеро Лабынкыр и, конечно, ощутить атмосферу трескучих морозов. Весной в поселке на традиционном ежегодной фестивале собираются Деды Морозы из разных стран мира.

На местном рынке оживленно не только когда прибывают немногочисленные туристы. Местные жители занимаются в основном оленеводством и рыболовством. Есть в Оймяконе и цивилизация: интернет, сотовая связь, аэропорт. Работают школа, клуб, больница, детсад, библиотека, пекарня, спортзал, заправка, магазины. Дети посещают учебные заведения при морозах до –50 °C.

Зимнее «обмундирование» жителя Верхоянска

Машины оймяконцев находятся в специально отапливаемых гаражах. А если же нужно остановиться на улице, то мотор не глушат, что, впрочем, традиционно для всего Заполярья. В кабинах устанавливается дополнительный обогрев, а солярка для дизелей, чтоб избежать замерзания, смешивается с керосином.

Мурманская область — база Северного флота

Здесь, за полярным кругом, в Мурманской области базируется Северный флот, являющийся по сути отдельным военным округом. Иногда используется термин «арктические войска», в зону ответственности которых входит вся акватория от Кольского полуострова до Анадыря, что в другом конце России. Флагманом является единственный российский тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» с портом приписки в Североморске.

Наверное, каждый человек испытывает восхищение, глядя на морской военный парад, когда мимо проходят огромные корабли размером с многоквартирные дома. Вне всякого сомнения, есть в них что-то величественное и таинственное. Палубы некоторых кораблей повидали не одно поколение экипажей, стали свидетелями самых невероятных историй, побывали в нескольких океанах и швартовались в разных уголках планеты.

Парад Северного флота ежегодно проходит в Североморске, но для его посещения требуется получить пропуск, так как город носит статус закрытого административно-территориального образования.

Полярная ночь

Полярная ночь в городе Тромсо, Норвегия

При условиях полярной ночи Солнце не показывается из-за горизонта более суток. Ее продолжительность на Южной части Земли больше, чем на Северной, а в Антарктиде полярная ночь происходит в летний сезон, а не в зимний, и длится полгода.

Классификация

Вовсе не обязательно полярная ночь проходит в полнейшей темноте. Солнце не показывается из-за горизонта, но возможны сумерки. Существует классификация сумерек, а по их видам можно разделить и полярные ночи:

• Гражданская полярная ночь (гражданские сумерки). Это самые светлые из возможных сумерек, при которых Солнце находится за горизонтом всего в 0,5-6 градусах. В наших условиях такие сумерки можно наблюдать примерно 20-30 минут после захода Солнца. Но мы говорим о полярной ночи, поэтому здесь гражданские сумерки продолжаются весь день. Это происходит в районах, которые находятся очень близко к полюсам. Ниже они могут чередоваться с другими видами сумерек и даже с временами освещенности.
• Навигационная полярная ночь. В период этой ночи в полдень можно наблюдать навигационные сумерки, но это будет только небольшим осветленным участком на небе в районе Солнца (которое не поднимается из-за горизонта), а искусственное освещение все равно должно будет работать все время.
• Астрономическая полярная ночь. В полдень можно наблюдать самые темные из возможных сумерек – астрономические. Для обычного человека такие изменения в освещенности скорее всего останутся незамеченными.
• Полная полярная ночь. Как несложно догадаться, в этот период сумерек нет. Самая продолжительная полярная ночь происходит на Южном полюсе и длится она примерно месяц после зимнего солнцестояния. В такое время очень хорошо видны все звезды и даже самые дальние галактики, что ценится у астрономов.

Продолжительность

Сколько полярная ночь будет длиться, и какие сумерки будут происходить, зависит от широты, в которой находится местность.

• Арктика: полярная ночь длится 174 дня с сентября по март (в Антарктиде наоборот – с марта по сентябрь).
• На широте примерно 80 градусов полярная ночь происходит с 21 октября по 20 февраля.
• На широте примерно 68 градусов полярная ночь длится со 2 декабря по 11 января, при этом гражданские сумерки продолжаются 5 часов в сутки.

Где можно наблюдать

Увидеть полярную ночь можно в таких странах, как Норвегия, США, Швеция, Россия (Апатиты, Воркута, Мурманск, Норильск и др.)

Самый грязный город России — Норильск

Самый грязный город в России – Норильск. Это город с населением всего двести одна тысяча человек. Норильск относится к большим российским городам. Город живет горно-металлургической компанией «Норильский никель» — это градообразующее предприятие. Ни для кого не секрет, что именно этот город называется крупнейшим центром страны по добыче никеля, меди, палладия, кобальта, осмия, золота, платины, серебра, родия, рутения и иридия. Предприятие производит примерно 35 процентов палладия, используемых в мире, а так же 25 процентов платины, 20 процентов никеля и 10 процентов кобальта. Попутно с этими металлами компания «Норильский никель» добывает техническую серу, селен, серную кислоту и теллур. Получается, что в одном, небольшом городе добывают едва ли не половину таблицы Менделеева.

Многие экологи утверждают, что Норильск находится на грани экологической катастрофы. Здесь в десятки, а местами и в сотни раз, превышены все предельно допустимые концентрации вредных веществ. Существенный показатель, пожалуй, выброс углекислого газа в атмосферу. Это 2 процента от мирового выброса. И это в одном только месте! Все горнодобывающие предприятия каждый день выбрасывают в воздух особо ядовитые вещества, а с порывами ветра часть их попадает на территорию города. То есть частицы вдыхают жители города каждую секунду. К примеру, концентрация формальдегида в воздухе выше предельно допустимой в 120 раз, диоксида серы — в 36 раз, а диоксида азота — в 28 раз.

У мужчин, живущих в Норильске, средняя продолжительность жизни равна 45 годам. Немногим больше – у женщин. У многих горожан жизнь осложняется тяжелыми заболеваниями, такими как бронхиальная астма. Распространены в Норильске и онкологические заболевания. Ну а самое страшное то, что именно в этом городе большинство малышей уже рождаются с психологическими и физическими пороками.

Впрочем, виновником загрязнения окружающей среды является не только горная металлургия и предприятия. Норильск расположен за Полярным кругом, там, где средняя температура в январе составляет минус 31 градус. А период стойких морозов продолжается 280 дней в году. Получается, что при таких холодах город постоянно нуждается в отоплении, и жилых домов, и предприятий. Отапливают же помещения углем или газом.

Здания в Норильске строят на бетонных сваях. Никто не копает котлован, соответственно, не бывает никаких цокольных этажей, подвальных помещений, у норильчан нет возможности хранить картошечку с лучком или велосипед в подвале дома. Норильчане любят отдыхать на турбазах за городом. И все, конечно, знают, что даже в самый что ни на есть жаркий летний день на дне любого озера в тундре — лед. Вода успевает прогреться, и в ней можно плавать. Но дно остается ледяным. Так что на дно лучше не вставать. Все себе отморозишь.

Предприятия «Норникеля» работают в три смены. Производство никогда не останавливается. Поэтому в городе в любое время суток есть кто-то, кто собирается на работу, и кто-то, кто только что пришел с работы. В чьих-то окнах всегда горит свет, кто-то едет мимо на автобусе или на такси. Обязательно открыта пара продуктовых, много круглосуточных цветочных магазинов. В этом смысле маленький Норильск живет привычками, скорее, мегаполиса, чем среднего российского города с населением до 200 тысяч человек.

Самый северный поселок России — Диксон

Диксон — самый северный поселок России. В нем нет мобильного Интернета и супермаркетов, но можно увидеть дома на сваях и зеленые переливы северного сияния. Анна Груздева и Антон Петров из Красноярска побывали на Диксоне и рассказали, какова она, жизнь на краю света. Здесь нет кинотеатра, автобусов и кофеен, супермаркетов и рекламных баннеров. Здесь нет ни одного человека, который бы не видел полярную ночь и зеленые переливы северного сияния, не знал бы, что делать при встрече с белым медведем и во время «актировки», не ждал бы появления полярных маков и рейсового самолета. Диксону 102 года.

В XX веке север стал для СССР местом торговли и разработки месторождений, ссылки и научных исследований, а еще, конечно, строительства новых заполярных городов и поселков. Среди них Диксон был столицей Арктики, куда из разных концов Союза приезжали осваивать север метеорологи, строители, учителя, гидрографы, военные, полярные летчики, радисты. Сегодня этот арктический поселок, как и большинство северных населенных пунктов России, переживает крайне тяжелые времена. В 1980-е, золотые годы Диксона, здесь проживало около 5000 человек. Сейчас, по официальной статистике, в поселке осталось чуть меньше 600 жителей, но местные уточняют: на самом деле около 500.

Во время полярной ночи большую часть дня на улицах Диксона безлюдно. Поселок оживает в основном только рано утром, когда диксончане выходят на работу, и в 5-6 часов вечера, когда они возвращаются домой, забирают детей из детского сада, идут в магазин или по другим делам.«Бураны», снегоходы, вездеходы ТРЭКОЛы и гусеничные снегоболотоходы ГАЗ-71, оставшиеся еще с советских времен, — самый распространенный транспорт на Диксоне. Только на таких «танках» зимой можно преодолеть снежные просторы тундры.

Диксон расположен в условиях вечной мерзлоты, поэтому, как и везде в Арктике, в поселке стоят дома на сваях. В таких строениях между домом и землей есть продуваемое подполье, чтобы возведенное на сваях сооружение не нагревало грунт, а следовательно, не теряло монолитности, не подтаивало и не смещалось.

В материковой части Диксона жизни больше. По улицам ходят люди и ездят советские гусеничные снегоходы ГАЗ-71, новенькие вездеходы ТРЭКОЛ и «Бураны», работают магазины, открыты школьный спортзал и библиотека, есть церковь. Но и здесь заколоченных окон и закрытых дверей с каждым годом становится все больше, а о былом величии «ворот в Арктику» напоминают только несколько памятников полярникам и суда в порту.

Здесь по привычке говорят не «в Диксон», а «на Диксон»: исторически поселок начинался с острова в Карском море, но позже стал развиваться и на соседнем полуострове Таймыр. Поэтому Диксон — это две части поселка: островная и материковая, разделенные полуторакилометровым проливом. В 2009 году «остров» закрыли, и сейчас он практически необитаем. Люди переселились на материк, улицы пусты, ветер выбил в оставленных домах окна и двери, в здании пустой школы № 2 — только заячьи следы на заметенном снегом полу. Единственные места, где еще горит свет и идет работа, это гидрометеостанция и аэропорт.